Aan het begin van de 20e eeuw, de mode-industrie had dus geëvolueerd van deze complexe geschiedenis. Terwijl aan de ene kant, bepaalde landen, met name die onder de algemene westerse idee van het Oosten, werden gezien als een rijke en sensuele bron van inspiratie, op de andere westerlingen de neiging om de rest van de wereld als een oog bron dan als gelijken. Handelsnetwerken had verschoven en getransformeerd door de eeuwen heen, maar de neiging om te worden gecontroleerd door Westerse mogendheden. De mode-industrie had de wereldhandel links, maar het was nog niet geglobaliseerd, met bedrijven die echt waren internationale en volwaardige wijze in meerdere systemen landen over de hele wereld. Dit wil niet zeggen dat de mode niet bestaan ​​buiten het Westen; stijl verandert ontstaan ​​op andere continenten, gevoed door de lokale smaak en sociale structuren. Echter, conjuncturele mode gegenereerd door ontwerpers, fabrikanten, en gepromoot door retailers en media waren om te evolueren in de tweede helft van de 20e eeuw.

Tijdens het interbellum, de Franse haute couture was erg krachtige en reed internationale trends. Echter, het succes was gebaseerd op de verkoop van niet alleen individueel gemaakte kledingstukken, maar ook van ontwerpen die de fabrikanten in andere landen kan kopen en reproduceren. Tegelijkertijd zijn steden als Londen en New York gezocht om hun eigen mode identiteit kan worden vastgesteld, met een verhoogde focus op design en mode namen onder leiding van de productie. Dit proces de basis legde voor post de mode-industrie-oorlog versnelling en groei. Haute couture was nog steeds geboeid door Franse stijl, maar ook andere landen waren snel ontwikkelen van hun eigen verhandelbare mode handtekening, met name in termen van ready-to- dragen. Amerika is een case in point: in de jaren 1930 en 1940, haar mode waren vaak gepromoot in relatie tot patriottische mythen van een coherente nationale identiteit. Door de vroege jaren 1950, hoewel het bleef emblemen van Amerikaanschap gebruik in het ontwerp en de beelden, het was meer bezorgd om haar internationale bevordering van mode handtekening en status. Dit wordt geïllustreerd door de Amerikaanse Vogue die in toenemende mate onder een breder scala van landen ‘fashion collecties tijdens de jaren 1950. Naast Parijs en Londen, die al lang opgenomen in de redactionele en advertentiepagina’s, verzamelingen uit Dublin, Rome en Madrid waren onder elk seizoen. Zelfs hoewel Vogue’s focus blijft de Europese en westerse, dit liet zien hoe aspiraties richting high fashion status had verspreid.

Omdat deze steden begon te ontstaan ​​als stijl centra, Amerika gebouwd op de sterke punten in eenvoudige,-à-porter scheidt en nette jurken. Deze werden verkocht aan grotere markten in de naoorlogse periode, maar de meeste Belangrijker, denim jeans en sportkleding kwam tot de domineren mondiale scène na de oorlog. Gedragen door alle leeftijden, geslachten, etniciteiten, en klassen, denim was de belangrijkste factor in de globalisering van een herkenbare stijl verklaring. Hoewel jeans zijn niet noodzakelijkerwijs automatisch mode, hun opkomst in de status, uitgedrukt de consument verlangen naar kleding die gedragen konden worden met een scala van formele en informele kleding en kunnen worden aangepast om te passen met individuele stijl. Door de vroege 21e eeuw, jeans vertegenwoordigd een enorme internationale markt, en hoewel dit kan worden gelezen als een homogenisering van de mode en dus van de wereldwijde visuele identiteit, Denim is divers en kan in feite bloot nationaal, regionaal, subculturele, en een eigen identiteit door middel van haar talloze permutaties. In Brazilië, bijvoorbeeld, Mamao Verde geproduceerd strak over het lichaam denim jeans met fonkelende decoratie aan de nadruk drager bochten. In Japan werd denim fetisj, en verzamelaars zocht zeldzame paren van vintage Levi’s, evenals inheemse merken zoals Evisu, die baggy-cut jeans versierd met inbegrepen de handtekening logo af te drukken. Het is niet alleen ontwerper en gewilde merken die waarin denim met zijn diversiteit. Individuen gemaakt van hun eigen unieke denim, als de kleurstof indigo wordt zwakker door middel van wassen en vouwen in lijn met het lichaam van de drager. Jeans zijn vaak op maat, of versleten met een mengsel van tweedehands en nieuwe kleren aan micro-mode name om een bepaald gebied te creëren. In op deze manier, homogenisering en globalisering kunnen worden weerstaan ​​of op de laatste plaats wegens een ander gevoel in relatie tot de lokale in plaats van internationale impulsen, en door de drager creativiteit.

Dragers ‘individualisering van hun kleding en accessoires kunnen dus bemoeilijken eenvoudige metingen van het effect van globalisering op de beeldende stijl. Echter, in veel gevallen grote merken ‘verspreid over de hele wereld kan leiden tot hoge straten, winkelcentra en de luchthaven duty-free lounges al te vaak dezelfde vertrouwde labels omvat. Het snelle reactie van de ketens, zoals Zara aan de lokale mode gespot op de straten en geïntegreerd in hun ontwerpen kunnen leiden tot verschillen in wat wordt verkocht in hun vestigingen in verschillende landen en zelfs steden. Echter, in andere gevallen, westerse merken ‘dominantie van de marktplaats kan leiden tot visuele gelijkenissen tussen mode stijlen bij bepaalde sociale klassen op internationaal niveau, zoals het geval was onder de elite in eerdere periodes. Dezelfde merken van een zonnebril, handtassen en andere accessoires worden getoond in de internationale mode tijdschriften, en gekocht door consumenten die willen bereiken wat genoemd zou kunnen worden deze wereldwijde high-fashion stijl. De voorloper is duidelijk Parijse couture’s overheersing sinds de 17e eeuw, maar door de tijd dat de internationale jetset van de jaren 1970 was ontstaan​​, kan het net zo goed een Italiaanse of Amerikaanse label dat werd begeerd. Het rijk in veel steden zich te houden aan hun eigen versie van deze stijl, om produceren transnationale modes die meer vertrouwen op de sociale dan geografische grenzen.

Echter, nog steeds nuances, ontstaan ​​in relatie tot de nationale idealen van schoonheid en geslacht, bijvoorbeeld. Leeftijd is een andere belangrijke factor dat vormen hoe dergelijke modes worden geïnterpreteerd. In de jaren 1990, Britse merk Burberry’s handtekening sjaals, trenchcoats en handtassen werd populair onder Zuid-Koreaanse jongeren. Terwijl Dit kan worden gezien als een voorbeeld van homogenisering, van het merk handtekening te controleren werd gedragen op een andere manier. In Korea, zoals in Japan, een complete outfit ontwerper was, streefde met alles van schoenen tot haarspelden zwaar gebrandmerkt. Deze opvallende consumptie werd niet in de mode in het Westen, waar de nadruk werd geplaatst op het vermogen van een drager aan etiketten en meng combineren ze met vintage of niet-merkartikelen, en logo’s zijn slechts periodiek modieus. Jonge Zuid-Koreanen dus ondermijnd Burberry’s imago van ingetogen Britse upper-class smaak door hun enthousiasme voor haar waren.

Margaret Maynard heeft geïdentificeerd dit complexe samenspel tussen toegenomen internationale samenvoeging van de modetrends als gevolg van deel uit van wereldwijde merken, als een product van veranderingen in de late 20e eeuw. Ze stelt dat dit markeert het moment dat de globalisering begon aan de economische, politieke en sociale leven impact, daarom invloed zijn op de mode-industrie. Ze citeert internationale evenementen met inbegrip van de ineenstorting van het communisme, ondergang van postkoloniale regel, groei van multinationale ondernemingen en banken, en de wereld media en internet, als verantwoordelijke voor een betere verspreiding en circulatie van mode kleding en beelden, en mode markten ontwaken in talloze landen. De groei in internationale reis-en immigratie-patronen heeft bespoedigd de verdeling van de grenzen en de daarmee gepaard gaande groei van de globalisering. Dit proces heeft geleid tot ethische kwesties in termen van, bijvoorbeeld, het westerse kapitalisme het zoeken naar goedkopere productie, en de parallelle opkomst van Fast Fashion heeft gezien haar eigen industriële productie dalen. Merken van luxe namen zoals Gucci op massa-markt Gap hebben uitbesteed hun productie naar landen, waaronder China, Vietnam, en de Filippijnen. Dit heeft geleid tot de globalisering van de meest verderfelijke effect – werknemers exploitatie. Is het moeilijk geworden om bij te houden leveranciers en onderhouden van de fabriek normen. Werknemers zijn misbruikt en onderbetaald, en zijn vaak afkomstig uit de meest kwetsbare delen van de bevolking, bijvoorbeeld kinderen of recente immigranten. Globalisering heeft daarom een ​​masker achter die onrechtvaardige industriële productie praktijken kunnen verbergen. Het mode-industrie ‘grote geografische reikwijdte heeft het al te gemakkelijk voor niet-georganiseerde arbeid moet worden gebruikt om goedkope mode bieden voor de groeiende internationale markt. Het betekende ook de luxe conglomeraten, met name LMVH, nu domineren de industrie, samen met bedrijven, waaronder sportkleding-based en voor de jeugd georiënteerd labels zoals Diesel en Nike. Echter, Maynard concludeert dat lokale verschillen zijn nog steeds in staat te doorbreken mogelijk gehomogeniseerd massa van wereldwijd beschikbare goederen, en dus een volledig uniforme look of een idee van de mode is niet universeel opgelegd.

Senegal mode zijn hier een voorbeeld van lokaal gevormde populaire cultuur, die eigent uit, maar kan ook weerstaan, de massa cultuur van de mode, geproduceerd door grote bedrijven. Senegalees jongeren kijken naar diverse wereldwijde invloeden in hun stijl, en vertrouwen integratie van de Europese en islamitische elementen, alsmede als verschillende soorten van de mode. Terwijl jeans en Afrikaans-Amerikaanse trends zijn duidelijk, ook jongeren Commissie meer formele ontwerpen uit lokale kleermakers. Hudita Nina Mustafa heeft aangetoond hoe belangrijk zelf-presentatie is in Senegal sinds ver voor de Franse koloniale periode. Ze beschrijft hoe mannen en vrouwen dragen hybride Eurafrica mode, evenals kleding die zijn specifiek voor hun regio. De hoofdstad Dakar zeer flexibel kleermakers, naaisters, en ontwerpers, met inbegrip van Oumou Sy, die ook uitvoer haar werk naar Tunesië, Zwitserland, Frankrijk en in te kapselen, Dit stijlvolle, kosmopolitische gebruik van de mode. Ze creëren kleding die geïnspireerd zijn door de huidige lokale stijlen, traditionele vormen van verven en decoratie, internationale beroemdheden, en de Franse couture. Mondiale netwerken van de handel staat Senegalese handelaren Commissie stof ontwerpen uit Noord-Europa, koopt textiel in Nigeria, en de handel in Europa, Amerika en het Midden-Oosten. Het land mode-systeem integreert daarom lokale en globale impulsen aan mode die verbinding maken met de consument te creëren. Het is op ooit deel uit van de geglobaliseerde mode-industrie, maar behoudt haar eigen commerciële patronen en esthetische smaak. Dakar levendigheid als een modestad een voorbeeld van de manieren waarop de mode-industrie naast elkaar kunnen bestaan ​​en elkaar overlappen in de 21e eeuw. Inderdaad, als Leslie W. Rabine heeft gesuggereerd, Afrika als geheel is voorzien van een ras van de mode en ondernemende types die zowel binnen als het werk aan de randen van de westerse kapitalistische industrie, “door middel van dergelijke netwerken, bevolkt door verkopers die koffer vervoer van hun goederen met hen in koffers en kisten, producenten en consumenten te creëren transnationale populaire cultuur vormen ‘. Zo, ambulante handel, zoals de colporteurs van eerdere perioden, evenals reizigers en toeristen, en op lange termijn en permanente immigranten verspreid mode kleding en accessoires over de hele wereld. Deze formele en informele methoden onscherpte duidelijk onderscheid van de nationale identiteit, net als de verspreiding van wereldwijde merkproducten te doen. In feite, in combinatie met de internationale handel in tweedehands kleding, ze helpen om de weerstand te bieden gehomogeniseerd ideaal dat dergelijke merken maar al te vaak te vertegenwoordigen.

High-fashion collecties getoond in Europese en andere steden ook nemen noties van transnationale ontwerpen, die zekering referenties uit een breed scala van culturen en etniciteiten, zonder dat duidelijk gedefinieerd door een bepaalde geografische regio. Manish Arora’s werk is een voorbeeld hiervan, omdat hij Oost en West combineert zowel in termen van design en decoratie. In tegenstelling tot begin van de 20e-eeuwse ontwerpers als Paul Poiret, die vroeger Midden-en Verre-Oosterse invloeden uit het perspectief van een koloniale westerling, Arora weigert dergelijke hiërarchieën. Echter, de ‘Oriëntaliserende’invloed van het Westen is diep ingebed in de visuele en materiële cultuur. Vragen blijven over wie produceert, controles, en domineert het gebruik van beelden en mode stijlen. Culturele krediet wemelt in de mode, en biedt een rijk palet aan kruisbestuiving van ideeën, stijlen en kleuren. Echter, heeft Jose Teunissen gevraagd:

het beeld exotische culturen van zichzelf wordt vaak bepaald door de dominante Westen. Wat is de Indiase na al? Is het wat de mensen van de India bellen Indiaan, of wat wij in het Westen, met ons koloniaal verleden – eens gemerkt Indische?

In het begin van de 21e eeuw is dit nog steeds een beladen onderwerp, zoals de vraag of het is anders voor een West-ontwerper gebruik ‘exotische’ referenties, gezien de lange, en enorm problematisch, geschiedenissen van de koloniale overheersing en dominantie. Postmodernisme kan hebben rechtvaardiging voor ontwerpers ‘speelse kruisbestuiving van de ideeën van een breed scala van etnische en historische referentie punten, zoals te zien in het werk van John Galliano’s, bijvoorbeeld. Echter, het kan niet volledig te wissen contexten waarin de mode-industrie geëvolueerd of de historische betekenis van deze kredieten op een gelijk staat uitwisseling, hetzij in het ontwerp en de esthetische termen, of in andere aspecten van de industrie, zoals de handel. Naarmate meer en meer landen beginnen internationaal promoten hun mode, deze verschillen zullen misschien wel te verminderen. Dit proces zal niet compleet zijn totdat een voldoende aantal ontwerpers, luxe merken, en klaar-à-porter fabrikanten van niet-westerse landen hebben dezelfde macht en het bereik als LVMH en haar collega’s.

Modeweken, die samen de groep een bepaald land of stad ontwerpers om hun seizoensgebonden collecties laten zien, blijven zorgen voor een focus van waaruit een gebied visuele identiteit te bevorderen alsmede het ontwikkelen en een platform bieden voor de mode ontwerpers. Mode is een enorme industrie met grote economische en culturele betekenis, en de verspreiding van modeweken in verschillende Zuid-Amerikaanse steden, bijvoorbeeld, laat zien hoe ze kunnen beginnen om alternatieve mode-centra vast te stellen. Het effect dat niet-westerse ontwerpers kunnen hebben op de geglobaliseerde markt werd aangetoond door het enorme succes van de Japanse ontwerpers die bleek in Parijs de late jaren 1970 en vroege jaren 1980. Op dit moment was het nog nodig is voor ontwerpers om aan te tonen binnen een bepaalde Fashion Week te winnen voldoende publiciteit en de blootstelling aan internationale reservemunt kopers.

Japanse ontwerpers als Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo van Comme des Garçons, Kenzo, en Issey Miyake werk schokte de Westerse modewereld in het besef dat high fashion kunnen afkomstig van buiten de grenzen. Belangrijker is, Japanse mode ook voorzien in een alternatieve visie op lichaam en de stof en de dynamiek tussen hen.

Issey Miyake, bijvoorbeeld, geproduceerd kleding die gekanteld Westerse idealen van schoonheid en vorm gepresenteerd strak geplooide textiel gebeeldhouwd in punten die uit getrokken uit de figuur. Hij herschapen vrouwelijkheid in lijn met architectonische noties van ruimte, in plaats van snijden weefsel in de richting van de natuurlijke vorm. Zijn kleren vaak geveegd omhoog en stak om het contrast te benadrukken tussen lichaam en kleding. Zijn werk wordt uitgevoerd op de internationale toneel, getoond en verkocht in steden over de hele wereld. Echter, in de jaren 1990, Miyake commentaar dat ondanks of misschien omdat zijn wereldwijde ‘grenzen worden vernietigd of opnieuw gedefinieerd voor onze ogen, dagelijks. . . Ik denk dat ze noodzakelijk zijn. Na alle, grenzen zijn de uitdrukking van cultuur en geschiedenis. ‘Zijn verlangen aan zijn Japanse identiteit nog niet te handhaven, tegelijkertijd te produceren ontwerpen met internationale weerklank en beroep, is in het hart vragen over de globalisering van de mode-industrie. Handel netwerken, de productie, consumptie en het ontwerp zijn alle in toenemende mate gekoppeld aan geglobaliseerde mode systemen sinds de late 20e eeuw. Geglobaliseerde mode is nog niet helemaal verdrongen lokale of individuele expressie door middel van mode, zowel voor ontwerpers of voor dragers. Echter, de recessie die zich ontwikkelde in het begin van de 21ste eeuw kan versnellen van de ontwikkeling van niet-westerse mode-ontwerp, op al ingebouwd goed gevestigde productie patronen, en produceren een dramatische verschuiving in de balans van de mode macht.